ДОБЫВАЕМ ВОДУ НА УЧАСТКЕ
Доброе государство на законных основаниях позволило нам бесплатно пользоваться водой, добытой из верхнего водоносного слоя. Опять же на дворе бушует мировой финансовый кризис и глобальное потепление, поэтому идея добыть воду на своем участке не кажется такой уж экзотической.
Тщательная проработка вопроса на местности позволила выяснить перспективы этого предприятия. В ближайшей округе первый водоносный слой залегает на глубине 15-20м. Почва - глина и песок. Имеется довольно большое количество работающих колодцев и скважин, что также дает надежду на будущий успех.
Есть свои преимущества и у колодцев и у скважин. Колодец это серьезное, фундаментальное сооружение, которое может безотказно прослужить много десятилетий, не одному поколению хозяев участка. Сам лично пил воду из колодца, которому более 70 лет. Он был выложен из ракушечника на полную глубину около 18 метров и выглядел так, как будто его построили пару лет назад. Из недостатков можно назвать значительную трудоемкость и высокую стоимость изготовления. Разработаны различные методики, позволяющие построить высококачественный колодец постепенно, не прилагая особых усилий. К примеру, способ с погружной опалубкой позволит одному человеку за несколько месяцев построить колодец значительной глубины. Из положительных моментов следует отметить возможность использования в колодце поверхностных центробежных насосов.
Скважину изготовить намного проще, чем колодец. Один человек вполне может справиться с этой задачей за 2-3 недели. Существует много способов изготовления скважин в зависимости от потребностей хозяина и от залегания водоносных пластов.
Самый простой способ – так называемый абиссинский колодец. Это труба диаметром 30-50мм с фильтром и специальным копьевидным наконечником внизу, забиваемая в водоносный слой. Если глубина до уровня воды меньше 8м, ее добывают поверхностным центробежным насосом, если больше, то при помощи эрлифта (выталкивание воды пузырьками воздуха).
При глубине скважины до 10м можно использовать бурение при помощи разборных штанг и буровых ложек и стаканов. Этот способ при очевидной простоте имеет значительную трудоемкость, т.к. после каждого наполнения рабочего инструмента, его нужно вытащить на поверхность, разобрав при этом колонну штанг.
При глубине скважины до 50м часто используют так называемый ударно-канатный способ, заключающийся в сбрасывании в скважину на тросе специального инструмента – желонки, в которую при каждом падении набирается грунт. Желонка представляет собой кусок трубы с грузом наверху. Для сыпучего и жидкого грунта применяют клапан снизу, не допускающий выпадения грунта при подъеме.
Этот способ получил широкое распространение из-за своей простоты и эффективности. При использовании электрической лебедки, работы может выполнить один человек за короткий срок. Мне помогал 11 летний сын. Большую часть работы мы сделали вместе, однако, когда ему надоедало, я вполне справлялся один.
Установка представляет собой треногу из металлического профиля, на которой закреплена электрическая лебедка. Лебедка имеет некоторые особенности, обусловленные спецификой работы. Грузоподъемность должна быть в пределах 500-600кг. Скорость подъема в основном определяет время изготовления скважины, поэтому, чем она выше, тем лучше. Хорошо бы иметь две скорости – низкую, с высокой грузоподъемностью для выдергивания застрявшего инструмента, подъема грузов, и высокую с низкой грузоподъемностью, для подъема инструмента с большой глубины. В лебедке должен быть тормоз, позволяющий удержать груз в любом положении. Для этой цели не обязательно использовать дисковые тормоза от КАМАЗа, достаточно будет вот такой конструкции. Это металлическая полоска, при помощи рычага зажимающая барабан с тросом.
Еще один механизм значительно упростит работу – система сброса. При разблокировании, позволяет свободно вращаться барабану с тросом. Чаще всего для этой цели используют автомобильную корзину сцепления. Не менее эффективно и надежно, но значительно проще использовать для этой цели штифт, вставляемый в муфту, соединяющую редуктор и барабан с тросом. При вытаскивании штифта барабан вращается свободно и не препятствует свободному падению желонки в скважину.
Порядок работы на такой установке выглядит следующим образом. При помощи лебедки желонка опускается на глубину, с которой предполагается ее сбрасывать (3-4м от дна). Рычагом тормоза блокируется барабан с тросом, вытаскивается штифт сброса, рычаг тормоза отпускается, происходит сброс. По достижении снарядом дна, о чем можно догадаться по соответствующему звуку и поведению троса, барабан тормозится, вставляется на место штифт сброса, тормоз отпускается, и лебедка включается на подъем.
Для закрепления грунта от обрушения во время проходки скважины используют обсадные трубы. Диаметр труб определяется с учетом способа подъема воды. Если глубина зеркала воды больше 8м придется использовать погружной насос. Его наружный диаметр и определяет диаметр обсадных труб. Обычно трубы нарезают кусками по 2.5-3м для удобства работы. Торцы труб заранее подготавливают для последующего соединения сваркой. Проходка ведется внутри обсадных труб с одновременным осаживанием их путем прокручивания при помощи накладных хомутов с длинными рычагами.
На первом куске трубы изготавливается специальный режущий башмак, т.е. развальцовывается кромка трубы с нарезанием зубьев. Это создает небольшой зазор от грунта, не позволяющий трубе застрять. Первую трубу нужно очень тщательно выставить по отвесу, чтобы обеспечить вертикальность скважины. При соединении последующих фрагментов трубы, необходимо использовать кондуктор, обеспечивающий полную соосность колонны труб, в противном случае буквально на 3-4м сегменте труба потеряет возможность вращаться из-за эффекта коленвала. Кондуктор может представлять собой кусок швеллера с хомутами для зажима труб. При соединении сваркой нужно сделать 3 точки равномерно по кругу, а затем уже обваривать весь шов. Это позволит избежать искривления стыка при остывании металла, т.к. кондуктор не сможет противостоять этой деформации, и коленвал таки получится.
Проходка ведется до достижения водоупорного слоя. Обычно это слой глины после слоя крупного песка или мелкого щебня. Важно случайно его не разрушить, иначе все придется делать заново. Теперь нужно на дно опустить фильтр и удерживая его на дне, поднять на его высоту колонну труб при помощи домкрата. Фильтр остается открытым в водоносном слое, защищая скважину от окружающих пород. Фильтр представляет собой отрезок трубы длиной равной высоте водоносного слоя, заглушенной снизу. Для прохождения воды на его боковой стенке прорезается множество отверстий дрелью или болгаркой. Сверху отверстия закрываются металлической или капроновой сеткой. На верхней кромке должна быть предусмотрена уплотняющая манжета из мягкой резины, вспененного полистирола или других уплотняющих материалов, препятствующая проникновению породы и воды мимо фильтра. Манжета должна быть надежно закреплена, т.к. фильтр нужно протащить через всю колонну труб. Для опускания фильтра предусматривается замок для направляющей штанги, позволяющий захватывать и отпускать фильтр, представляющий из себя 2 Г-образные пластины, приваренные по верхней кромке фильтра. На конце штанги имеется Т-образный наконечник, входящий в зацепление с замком.
После подъема обсадных труб, излишек их обрезается на поверхности на уровне примерно 0.5м. Верх скважины нужно закрыть крышкой, для исключения попадания посторонних предметов.
Скважина готова к эксплуатации. Если водоносный слой хороший, прокачка не занимает много времени.
адреса для связи:
(С) Попов Евгений Александрович
Использование материалов этого сайта возможно только с согласия автора.